Questions et réponses : finitions et fixations

Bonjour Sébastien,

Les deux passes doivent être traitées avec de de l’enduit Placomix® Hydro.

Si vous utilisez un PR (4 ou autre) ou un GDX, vous serez obligé d’employer un SPEC (Système de Protection à l'Eau sous Carrelage) type Placotanche® et de finir avec du carrelage même dans les zones dites hors d’emprise des appareils sanitaires.

Cordialement

Bonjour Josette,

Pour réaliser un nouveau plafond sous l’existant (et si j’ai bien compris votre demande), il faut soit réaliser un plafond dit « suspendu » en allant chercher la structure de la charpente existante (fermettes) soit réaliser un plafond dit « autoportant » en se rapportant aux parois existantes qui doivent être porteuses.

Vous retrouverez dans le lien suivant quelques généralités sur la réalisation de ces deux types de faux-plafond

Pour solutionner la fixation en périphérie, vous pouvez poser une fourrure parallèle et à moins de 10 cm du bord du « mur ».

Je ne peux vous dire à distance si la fixation sera résistante. Cela dépendra de la qualité du travail, du type de fixations employées. Il faut aussi s’assurer que la structure puisse supporter la charge supplémentaire apportée.

Je vous communique à suivre des informations plus poussées sur les deux types de réalisation :

• Plafonds Placostil® sur fourrures stil® F530 (suspendus à l’aide de suspentes)
• Plafonds Placostil® sur rails et montants Stil® (autoportants car fixés aux parois verticales porteuses et désolidarisés du plafond). Le dimensionnent des ossatures des plafonds autoportants se fait en fonction de la portée de mur à mur et est limité dans des usages « simples » à 4.29 m de portée. D’autres systèmes réservés aux pros permettent de s’affranchir de cette distance. On peut « combiner » les deux systèmes avec des suspentes intermédiaires.

• Pour un meilleur rendu de ce plafond, il est préconisé l’emploi de plaques de plâtre à quatre bords amincis type 4Pro®

 Voilà quelques recommandations et suggestions pour vous aider à mener à bien votre projet.

Bien cordialement et bon courage :)

Bonjour Philippe,

Vous trouverez des informations sur la fixation des objets dans les doublages collés en peu plus bas mais juste une remarque avant de développer, un résistance thermique de 1.90 m².K/W pour isoler des murs périphériques (si je vous ai bien compris) n’est pas de trop. Les recommandations actuelles sont de l’ordre de R=4 pour isoler des murs périphériques (confort et économies d’énergie) mais il se speut que vous ayez des contraintes (surface, place, épaisseur).

1. En ce qui concerne les boîtiers électriques, leur choix vous appartient. Vérifiez leur compatibilité avec le doublage collé. Ils seront posés à l’aide de MAP®.
2. Vous trouverez dans la page à suivre des informations pour la fixation des objets dans les ouvrages en plaques de plâtre et notamment les doublages collés
3. Quelques infos et conseils sur la fixation d’un écran TV Dans votre cas, il est recommandé d’aller chercher le mur support en employant des fixations adaptées à la nature de ce dernier ainsi qu’au poids de l’objet à accrocher.

Retrouvez ces recommandations et schémas d’accrochage dans les ouvrages Placo® en page 396 et suivante.

Pour vous aider à la pose de ces doublages collés, vous retrouvez des indications dans le chapitre des complexes de doublage thermique Placomur® (le principe est identique).

Bonne pose et bons accrochages ! :)

Bonjour Michel,

Je ne me risquerais pas à tester le montage envisagé.

Si la plaque Habito® facilite grandement l’accrochage de charges lourdes (jusque 60 kg par point de fixation avec une cheville métallique à expansion en respectant un écart minimum de 40 cm entre deux points de d’accrochage), elle nécessite d’être fixée sur une ossature classique mais avec des vis spécifiques Habito® et les masses des charges peuvent ainsi se répartir sur toute la structure. La pose sur une « rustine » n’est pas envisageable.

Cordialement

Bonjour,

Il n’est pas possible de faire une cloison Placostil® « classique » sans qu’elle soit fixée au plafond et d’accrocher des meubles hauts de cuisine dessus.

Vous réfléchir à une solution en Caroplatre® en bloquant la cloison avec une bande de liège et la colle Placol® et MAP. Vous trouverez des informations sur la réalisation de ce type de cloison au chapitre 19 de ce chapitre sur les cloisons et gaines techniques.

Voir également l’annexe en pièce jointe.

Autre possibilité d’une toute autre ampleur, passer par une solution Mégastil® réservée à des pros, solution surdimensionnée.

Il est de toute façon impératif que votre cloison soit tenue en partie haute pour avoir la résistance mécanique suffisante pour fixer des éléments de placard dessus.

Bien cordialement

Bonjour,

Il ne nous est pas possible de répondre avec certitude à votre question. Quel sera le  comportement dans le temps de votre bande armée ? Bien malin celui qui saura vous le dire avec certitude !

La bande No-Coat® répond à votre problématique

Vous pouvez toujours jouer la sécurité en renforçant l’existant !

Bon courage pour la suite et fin de votre chantier :)

Bonjour Christophe,

Vous trouverez dans la page en lien des informations sur la fixation et l’accrochage dans les parois verticales et plafonds.

On retrouve également imagé en page 396 & 397 (numérotation papier) des informations sur l’accrochage dans les ouvrages Placo®

Dans votre cas, aller rechercher le mur support à l’aide de fixations adaptées à la nature de ce dernier est préconisé.

Bon accrochage :)

Bonjour,

Il n’est pas possible de fixer les plaques de plâtre directement sur les hourdis pour des questions de planéité du support, percement des poutrelles, absorption des variations dimensionnelles nécessaire par des suspentes.

Il faut donc passer soir par des suspentes dites à griffe ou H (ou des pitons à bascule) puis des fourrures sur lesquelles on viendra visser les plaques de plâtre.

Quelques explications sur comment poser un plafond suspendu sous des hourdis béton.

Cordialement

Bonjour Kevin,

Vous retrouverez des indications sur la pose des plaques de plâtre dans le chapitre dédié de l’intégrale sur les cloisons (page 172 et suivantes)

La fixation de plaques de plâtre doit se faire à l’aide de vis TTPC (Tête Trompette Pointe Clou) dont la longueur doit être supérieure à l’épaisseur totale des plaques augmentée de 1 cm.

La pose des rails doit se faire à l’aide de fixations adaptées au support  et être espacées de 60 cm maximum. Leur longueur est courante et dépendra aussi de l’épaisseur du support.

Quelques solutions  pour améliorer son confort de vie et  l’isolation acoustique d’une cloison car je suppose, à tort peut-être,  que c’est de ça qu’il est question

Cordialement

Bonjour Christian,

Vous pourrez dans cette page consacrée à la peinture des carreaux et plaques de plâtre nos recommandations pour l’application des finitions sur les ouvrages de plaques de plâtre de la marque Placo®. Vous pourrez y lire que, selon le type de finition, une sous-couche d’impression est requise.

Je vous suggère de contacter le fabricant de la plaque de plâtre que vous envisagez de poser pour connaître ses propres préconisations.

A titre d’information, la plaque Habito®  en version hydro est parfaitement adaptée à être posée dans les salles de bains mais aussi dans locaux non chauffés comme le sont souvent les garages ou sous-sol. Elle se pose comme une plaque de plâtre classique au niveau de l’ossature mais avec des vis spécifiques. Elle est super résistante aux chocs du quotidien et facilite l’accrochage d’objets ce qui peut être très intéressant dans votre cas. Une simple vis à bois convenablement dimensionnée permet la fixation d’objet jusque 20 kg par point de fixation et une cheville métallique à expansion permet d’accrocher jusque 60 kg. Il faut juste respecter une distance minimale de 40 cm entre deux points de fixation.

Bonne pose et bons travaux de peinture ! :)

Bonjour Simon,

Vous pouvez tenter votre chance avec des clous à tête d’homme  en le plantant de façon transversale de façon à améliorer leur efficacité. Vous aurez préalablement été généreux dans le collage à l’arrière des plinthes. Un joint silicone pourra être positionné sur le dessus des plinthes à la liaison avec les plaques de plâtre.

Cordialement

Bonjour Isa,

Si je vous ai bien compris, il est question de vis pour fixer la plaque de plâtre sur les ossatures métalliques.  Il faut avant tout employer les bonnes vis à savoir des vis TTPC (Tête Trompette Pointe Clou), de dimension suffisante : elles doivent être 10 mm plus longues que l’épaisseur totale de la ou des plaques de plâtre. Il faut positionner les vis au bon endroit : ni trop près du bord (pour ne pas risquer d’éclater le bord de la plaque), ni trop loin (pour « tomber » dans l’ossature métallique) soit environ 1 cm du bord de la plaque. Il faut ensuite employer une perceuse avec une tête spéciale plaque de plâtre (cela doit se louer ou s’acheter d’occasion quitte à la revendre à la fin du chantier) et un embout de vissage spécifique. La position de la visseuse (et par conséquent de la vis est importante aussi). On doit être perpendiculaire à la plaque de plâtre et effectuer une pression (légère) sur la visseuse. La vis doit être légèrement enfoncée de façon à venir presque en affleurement de la plaque de plâtre. Elle ne doit pas dépasser au toucher ni être trop enfoncée.

Ensuite et toujours si je vous ai bien compris, il s’agit de fixer des objets sur une plaque de plâtre. Vous trouverez sur cette page  les indications nécessaires pour cela. Vous pourrez remarquer à la lecture de cette page que la plaque Habito®, outre sa très grande résistance aux chocs, facilite l’accrochage de charges lourdes.

Bonne pose ! :)

Bonjour Claire,

Vous trouverez dans cette page sur la solidité des cloisons et des fixations des informations sur la fixation d’objets de masses différentes dans des plaques de plâtre de nature différente (Habito® ou plaque de plâtre standard).  Vous êtes très probablement en présence d’une plaque de plâtre standard auquel cas il faut employer des chevilles métalliques à expansion en les espaçant de 40 cm minimum afin de ne pas fragiliser la plaque. Il est parfois possible d’anticiper la fixation d’objets lourds en positionnant des renforts lors du montage des cloisons. En doublage de murs, la fixation d’objets lourds peut aussi se faire en allant rechercher le mur support à l’aide de fixations appropriées.

L’emploi de la plaque Habito mise sur le marché assez récemment facilite grandement l’accrochage de charges lourdes tout comme elle résiste beaucoup plus aux chocs du quotidien.

Vous trouverez également au chapitre 7 sur l’accrochage dans les ouvrages Placo® quelques schémas qui illustrent l’accrochage ainsi que des conseils sur la fixation des écrans TV.

Bientôt à vous les soirées TV bien au chaud !

Bonjour Alfred,

La résistance à la charge de la plaque Habito®  est de 60 kg maximum par point de fixation en employant une cheville métallique à expansion et en séparant les points de fixation de  40 cm minimum. 200 litres d’eau ont une masse de 200 kg si je ne m’abuse auxquels il faut rajouter le poids du chauffe-eau et, pour en voir manipulé de taille respectable, même vide, un chauffe-eau fait son poids. Je crains que la masse répartie de l’ensemble ne dépasse les 60 kg admis par point de fixation. Dans votre cas, il est préférable d’aller rechercher le mur support à l’aide de fixations adaptées à la nature de ce dernier ou d’utiliser un modèle de chauffe-eau sur pieds.

Cordialement

Bonjour Patrick,

Vous n’arrivez pas à obtenir des bords amincis corrects et la solution que vous envisagez est très hasardeuse. Impossible de parvenir au même résultat que celui obtenu par des plaques de plâtre à quatre véritables bords amincis en usine (4Pro®) et vous risquez même de dégrader les plaques existantes. Je vois deux solutions principales : changer les plaques existantes par de nouvelles plaques à quatre bords amincis mais vous ne l’envisagez certainement pas ou refaire les bandes.

Cette solution nécessite l’emploi de bandes papier, d’enduits de qualité et aussi d’employer la bonne technique à savoir d’élargir l’application de l’enduit de finition pour diminuer l’impact causé par des bords droits. Il faut donc enlever soigneusement l’existant (cutter, râpe) et procéder ensuite comme indiqué dans ce paragraphe sur le traitement des joints des ouvrages en plaques de plâtre Placo®

Bon courage, il n’y a plus « qu’à » !

Bonjour Laurent,

L’irrégularité des poutres et l’écartement entre ces dernières va empêcher l’emploi d’une solution conventionnelle.

Pour réaliser ce plafond, vous pouvez envisager de réaliser une ossature autoportante de mur maçonné à mur maçonné, en passant sous les poutres et en s’assurant au préalable que les parois supporteront la charge supplémentaire apportée. La distance maximale de mur à mur est de 4.29 m en employant des rails et des montants de 100 adossés et solidarisés dans les règles de l’art. Vous trouverez dans ce paragraphe quelques indications pour la réalisation de plafonds autoportants et suspendus et le dimensionnement des ossatures.

Pour un meilleur rendu et notamment en lumière rasante, l’emploi de plaques de plâtre à quatre bords amincis type 4Pro est recommandé.

N’oubliez pas d’insérer une laine minérale type IBR au-dessus de ce plafond ne serait-ce que pour améliorer l’isolation acoustique entre les deux niveaux.

Bon courage pour vos travaux :)

Bonjour Tony,

La paroi ne nécessite pas forcément d’être porteuse en elle-même mais de pouvoir supporter la charge supplémentaire apportée. Prenez l’avis d’un professionnel sur place concernant les propriétés physiques de cette paroi. Il est difficile voire impossible de jauger ça à distance même si l’on peut supposer que cela peut convenir.

Pour un meilleur rendu de ce plafond, pensez à employer des plaques à quatre bords amincis  Pour améliorer l’acoustique, il faut aussi insérer une laine minérale type IBR ou autre dans la cavité créée par ce plafond autoportant.

Concernant le dimensionnement de votre plafond, l’emploi de montants simples (simples = non adossés) M70 nécessite que l’entraxe soit porté à 0.40m avec des ossatures de la marque Placo® ou d’employer des montants M70 solidarisés dos à dos en les espaçant de 0.60 m.

Bon courage pour vos travaux

Bonjour Jérôme,

Je ne suis pas très fort en dessin et j’espère quelques explications et liens seront suffisamment explicites.

Pour le dessous de la fenêtre, il faut faire un « coffrage » probablement du même type que celui vous avez envisagé de faire à droite et à gauche de cette fenêtre.

Plusieurs solutions pour la fixation des radiateurs, solutions qui peuvent être choisies  selon plusieurs paramètres : le poids des radiateurs, la répartition des points de fixation, la nature du support et tout simplement l’option retenue. Cela peut aller d’un renfort mis dans les ossatures (lire ici ) à aller rechercher le mur support avec des fixations adaptées en passant par l’emploi d’une plaque Habito® dont la fixation se fait sur des ossatures classiques mais à l’aide de vis spécifiques. On peut fixer jusque 20 kg/par point de fixation avec de simples vis à bois à dimensionner selon le poids de l’objet à accrocher ou encore jusque 60 kg par point avec des chevilles métalliques à expansion. La distance minimale entre deux points de fixation est de 40 cm. Cette plaque existe en version Activ’air qui contribue à purifier l’air intérieur en réduisant le taux de C.O.V. (Composés Organiques Volatiles).

Enfin et pour terminer, une  observation sur l’isolation : la réglementation thermique par élément impose, lors de travaux de rénovation, une résistance thermique minimale en mur de 2.90 m².K/W. c’est un seuil et je crains malheureusement que, au vu de la dimension des ossatures concurrentes posées, vous ne puissiez l’atteindre ni même le dépasser. C’est regrettable à la fois pour le confort de cette pièce et les économies d’énergie. Il aurait été préférable de mettre en œuvre un système Optima murs en réalisant des ébrasements. Cela aurait permis d’avoir une résistance thermique bien supérieure (jusque R=5 avec un GR 32 en 160 mm) tout en gardant la possibilité de choisir la plaque de plâtre la plus adaptée à votre usage. Par ailleurs, si le mur est sain (non humide), il est inutile de laisser une lame d’air entre ce dernier et l’isolant : c’est de la place perdue pour isoler.

Bon courage pour la suite de vos travaux.

Cordialement

Bonjour Stéphane,

Comme indiqué dans le point 3 « finitions carrelage » de ce document, la masse surfacique maximale de carreaux est de 30 kg/m². Il faut bien évidemment veiller à employer un mortier colle adapté à la fois au support et au type de parement.

Cordialement

Bonjour Louis,

L’emploi d’une plaque dite « feu » (Placoflam® chez Placoplâtre) n’est pas une obligation même si elle est recommandée. Cette page développe ce thème.

Quelques remarques et observations au sujet de votre question :

• généralement les fours ont plutôt tendance) être encastrés, à moins qu’il ne s’agisse peut-être dans votre cas d’un mini four ou encore que je doive réviser mes classiques ;)
• Avec l’utilisation de plaques de plâtre « courantes », la pose d’éléments lourds  doit s’anticiper par la pose de renforts dans l’ossature métallique et l’emploi de fixations adaptées au support et à la charge comme indiqué dans ce paragraphe.  

• Dans votre cas, l’emploi de la plaque Habito® est indiqué pour la fixation de charges lourdes. Elle est de plus très résistante aux chocs. Sa pose se fait sur une ossature classique (rails et montants) mais en employant des vis spécifiques.  On peut accrocher des charges jusque 20 kg par point de fixation avec une simple vis à bois (en dimensionnant cette dernière selon la masse de l’objet à accrocher : voir ici). Des chevilles métalliques à expansion permettront de fixer des objets lourds (jusque 60 kg par point de fixation).

Il ne reste plus qu’à retrousser vos manches pour moderniser votre cuisine avant de mettre votre tablier de cuisinier, la toque qui va bien et de préparer de délicieux mets.

Bon courage pour tout ça ! :)

Bonjour Romi,

Pour couper une plaque de plâtre, plusieurs outils sont possibles : cutter (de préférence à lame rétractable pour travailler en toute sécurité), scie pour plaque de plâtre (à denture spécifique), scie circulaire, blade runner.

Le plus simple et sans doute le plus courant  est le cutter avec une lame neuve ou bien affutée afin de ne pas avoir à forcer dessus. Il est recommandé de porter des gants anti coupures lors de cette opération.  On fait ses mesures que l’on reporte sur la plaque de plâtre (sur la face cartonnée) posée à plat et bien calée pour être stable (sur des tréteaux par exemple). Une règle métallique servira de guide au cutter. Selon l’habitude, un seul trait de coupe  suffit ou un deuxième est nécessaire. Il suffit ensuite de mettre la plaque en porte à faux ou la soulever légèrement et de plier selon le trait de cutter pour qu’elle se casse. On passe ensuite le cutter par-dessous (sur l’autre face)  pour venir séparer les deux parties à couper et le tour est joué ;) Un petit coup de rabot est souvent nécessaire sur le chant pour une meilleure finition.

Il existe effectivement différents types de plaques de plâtre avec bien évidemment différents usages. Elles se distinguent généralement  par la couleur de leur revêtement face cartonnée : bleue pour les Placo®Phonique (plaques à isolation acoustique renforcée), verte pour les Placomarine® (à employer dans certaines catégories de locaux humides telles les salles de bains privatives), etc… Pour votre projet de dressing et la fixation et l’accrochage de charge lourdes, vous pouvez opter pour la plaque Habito® (c’est écrit dessus ;) ) en version Activ’air pour contribuer, même modestement si la surface posée est faible, à améliorer la qualité de l’air ambiant en diminuant la quantité de C.O.V. (Composés Organiques Volatiles) présents dans l’air. Elle est également beaucoup plus résistante qu’une plaque standard aux chocs du quotidien.  

La plaque Habito® permet de fixer des objets lourds (jusque 20 kg par point de fixation avec une vis à bois de taille adaptée et jusque 60 kg avec une cheville métallique à expansion). Elle se fixe sur les ossatures métalliques de la même manière qu’une plaque de plâtre courante à la différence près qu’il faut employer des vis spécifiques.

Il ne vous reste plus qu’à vous mettre au travail pour pouvoir ranger la garde-robe de bébé :)

Bon courage !

Bonjour,

Sans plus de précisions sur les dimensions de ce trou, vous pouvez tenter une réparation avec de l’enduit colle C7® qui est un peu « un couteau suisse ». L’application et la réparation pourront se faire en deux temps : un premier jet de calfeutrement et un deuxième de finition, tout ça selon la taille du trou. Le Map®  est un autre enduit qui permet des réparations mais qui a entre autres caractéristiques la particularité d’être difficile à poncer. Vous trouvez le thème de la réparation d’une plaque de plâtre plus longuement développé dans ces pages.

Bonne réparation :)

Bonjour Laurent,

Il y a plusieurs façons de traiter la question :

• Soit vous étendez l’application de l’enduit sur les bords dit « droits » en élargissant les couches de finition comme indiqué sur la figure 7 de ce document qui traite des joints de ouvrages en plaques de plâtre PLACO®.
• Soit vous employez des plaques de plâtre à quatre bords amincis type 4Pro® qui, outre la réduction de la consommation d’enduit, apportent surtout un bien meilleur rendu que des plaques standards et ceci surtout en lumière rasante. Cette solution est bien évidemment à privilégier.

Bon courage pour la suite, il n’y a plus qu’à ;)