Questions et réponses : finitions et fixations

Bonjour Hervé,

Vous ne pouvez pas intégrer une verrière dans une cloison alvéolaire existante.

Vous serez donc contraint de casser toute la zone de l’emplacement, afin de fixer la verrière dans une structure indépendante (ossature métallique, tube creux, structure bois, etc.).

Vous pouvez vous inspirer de ce contenu sur la création d’une verrière pour avancer dans votre projet.

Cordialement

Bonjour Sébastien,

Le risque de fissure dépend de la façon dont les bandes vont être réalisées.

Une personne aguerrie à ces techniques a évidemment plus de chance de parvenir au résultat escompté qu’un novice.

Pour ce qui est du traitement du joint et du point singulier que vous rencontrez, il faut poser tout d’abord une bande « à plat » dans le bord aminci puis une bande de façon classique pour réaliser le joint en cueilli.

Une vidéo pour vous aider sur cette partie.

Bon courage pour la suite de vos travaux !

Bonjour, 

Avant le début des travaux, prenez soin de protéger par bâchage les meubles et tout ce qui craint la poussière (appareillage électronique) et l’ensemble de la pièce si possible : il est plus facile de ne pas salir que de nettoyer ;) et la poussière risque de s’incruster partout L

Protégez-vous également à l’aide d’un masque pour ingérer le moins de poussière possible, portez des vêtements à manches longues serrés au poignet, des lunettes de protection, un couvre-chef n’est pas superflu.

Pour pouvoir appliquer une nouvelle couche de peinture, il faut commencer par poncer (délicatement) la couche de peinture existante pour éliminer cette dernière et rendre la surface adhérente. Cela peut se faire pour les petites surfaces avec une cale à poncer et du papier de verre à grain moyen puis fin ((80 à 100 puis 180 à 600) afin d’obtenir une surface plane prête à recevoir la nouvelle peinture. Pour les plus grandes surfaces, une ponceuse électroportative (murale, à bande, girafe ou circulaire sera la bienvenue.  Si elle est dotée d’un système d’aspiration, c’est encore mieux ! Une fois le ponçage terminé, pensez à lessiver le mur à l’aide d’une éponge légèrement humide afin d’éliminer la poussière sur le support avant de commencer à peindre.

Si la peinture existante avait été « juste » défraîchie et encore bien adhérente, un lessivage avec une lessive sodée type St Marc aurait pu suffire mais il est difficile de le déterminer à distance. On peut aussi associer lessivage et ponçage léger.

Si vous avez poncé « trop fort » et êtes arrivé au niveau de la plaque de plâtre et de son revêtement carton que vous avez endommagé, il va falloir enduire avec un enduit plâtre de réparation approprié pour recouvrer une surface plane. Il est possible qu’un ratissage (enduisage de toute la surface de la plaque de plâtre) avec un couteau à enduire large soit rendu nécessaire.

Vous allez maintenant devoir prendre votre ponceuse dans une main et le couteau à enduire dans l’autre !

Bon courage pour vos travaux J

Bonjour,

Il faut adopter la solution du plafond autoportant Placostil® sur montants Stil® décrite dans le chapitre de l’isolation des murs de notre nouveau guide le Compagnon Placo®.

Les 1.20 m maxi d’écartement ont un caractère impératif dans la réalisation d’un plafond suspendu Placostil® sur fourrures Stil® et écartent donc d’emblée cette solution.

La réalisation d’un plafond autoportant nécessite d’avoir des parois porteuses pour venir se rapporter dessus. Vous trouverez dans le lien précédent un tableau simplifié du dimensionnement des ossatures Placostil® (donc de la marque Placo®) pour des plafonds autoportants. Des informations plus détaillées se trouvent dans le chapitré dédié de l’Intégrale Placo®.

Cordialement

Bonjour Larry,

Comme un petit dessin vaut parfois mieux qu’un long discours (et une vidéo ce n’est pas mal non plus ;) ), je vous propose de visionner dans premier temps ce tuto qui permet des faires des angles sortants ultra-résistants.

Plus classique sur cette dernière vidéo dans laquelle tout est détaillé et bien expliqué (que ce soit pour les joints entre plaques de plâtre ou les joints rentrants et sortants).

Il ne vous reste plus qu’à vous doter des outils (couteau à enduire fin, couteau à enduire large, platoir, cisaille, seau pour mélanger, mélangeur) (enduits (MAP® Formule plus  et ou enduit Colle C7 , enduit Placomix®lite , enduit en poudre Placojoint® (GDX , PR2 , PR4   ou encore PR8) et également enduit en pâte prêts à l’emloi (Placomix premium  pour plaques prépeintes et Placomix®Hydro pour pièces humides (SDB par exemple) si on le souhaite et matériel préconisés (bande à joint Placo® , bande armée Placo® et bande No-Coat® , gants, bâche de protection) et à vous entraîner avant de passer à l’action en vrai. Cela parait facile quand ce sont de pros qui ont le tour de main mais, à cœur vaillant, rien d’impossible !

Je vous ai mis le lien de tous les produits afin de faciliter votre choix à la lecture des indications contenues dans les fiches produits.

Bon courage pour la suite !

Bonjour Cédric,

Le bug qui perturbait le fonctionnement normal de la Communauté Placo® semble être résolu, derrière nous et c'est tant mieux !

Vous devriez pouvoir poser ou reposer votre question normalement. 

Avec nos excuses pour les perturbations.

Cordialement

 

Bonjour Baptiste,

Puisque vous en êtes au stade de projet et tant mieux de réfléchir avant d’avoir attaqué les travaux, pourquoi ne pas opter pour une plaque de plâtre Habito® qui vous permettra d’accrocher sans dispositif préalable de renfort la hotte prévue. Habito® est une plaque de plâtre révolutionnaire qui facilite énormément l’accrochage de charges lourdes. Elle se fixe sur une ossature métallique rails et montants classique en prenant bien soin néanmoins d’employer absolument les vis spécifiques dédiées Habito®.

Ensuite, à condition d’avoir des points de fixation espacés de 40 cm minimum, on peut accrocher jusque 20 kg par point avec une vis à bois de diamètre 5 et jusque 60 kg avec une cheville métallique à expansion.

Vous retrouverez dans le lien à suivre les recommandations classiques de la fixation et de l’accrochage dans les plaques de plâtre BA 13 standards basiques mais ça, c’était avant !

Maintenant vous savez qu’il existe Habito® et qu’il n’y a plus besoin de se creuser la tête, de prévoir de renforts, etc…

Je vous souhaite bon courage pour vos travaux de rénovation, avec Habito®, la fixation de la hotte sera un jeu d’enfant !

Bien cordialement

Bonjour Baptiste,

Pour atténuer les petites imperfections des joints entre plaques de plâtre, vous allez pouvoir procéder à un ratissage complet (enduit sur toute le plafond).

Il faut déjà commencer par avoir fait des joints dignes de ce nom entre plaques. Si dans la théorie, ce n’est pas compliqué, dans la pratique, ça l’est un peu plus car le tour de main n’est pas si évident que cela à acquérir. Une page dédiée sur les joints des plaques de plâtres et une vidéo.

Ensuite, quand cette étape est franchie, on peut passer au ratissage. Il faut poncer au préalable délicatement les bandes avec un grain fin.

La surface doit être dépoussiérée et essuyée avec un chiffon propre.

Le ratissage sera fait avec un enduit de qualité et un couteau large. Un Placomix®PRO Finition convient tout à fait pour ce type de travaux. Il doit permettre de retrouver une surface uniforme, plane et doit permettre de masquer les petits défauts mais, tout comme les joints entre plaques, le coup de patte n’est pas si facile que ça à avoir et nécessite de pratiquer (cent fois sur le métier, remet ton ouvrage !).

Vous pourrez vérifier la qualité de votre travail en lumière rasante mais attention car la moindre imperfection est visible.

Vous appliquerez ensuite une sous couche de peinture de qualité puis deux (la plupart du temps et au minimum) couches de bonne peinture (généralement du mat au plafond).

Cordialement

P.S. : rien n’interdit de faire appel à un pro pour obtenir le résultat final espéré ;)

Bonjour Alexandre-Paul, La pose de doublage collé nécessite effectivement une surface brute pour que les plots de MAP®Formule + https://www.placo.fr/placolog/Produit/PR00022558/MAP-R-Formule-25-kg adhèrent au support. Les plots de MAP® Formule + se posent habituellement au dos du complexe de doublage collé selon un nombre et un espacement de plots définis que je vous donnerai ensuite. Pour éviter de devoir décaper toute la surface peinte de votre mur et ne pas avoir de soucis de visée et de calage des plots, vous pouvez ne décaper sur le mur que les emplacements qui recevront des plots de MAP® afin d’avoir la surface brute nécessaire. Vous trouverez dans ce chapitre du Compagnon Placo® https://www.placo.fr/content/download/170353/2192841/version/1/file/4-Le... les informations basiques et essentielles sur la pose de doublage collé, informations plus développées dans l’Intégrale Placo® https://www.placo.fr/content/download/166063/2140529/version/1/file/chap... . Vous avez ainsi le nombre et l’emplacement requis des plots de MAP®. Il ne vous reste « plus qu’à » ! Bon courage pour la pose !

Bonjour, Malheureusement, votre question n'apparaît pas. bug d'affichage de notre côté ? En espérant une résolution rapide de ce problème. Bien cordialement Denis

Bonjour, Nous ne pouvons que vous recommander d’employer des solutions classiques et éprouvées, à savoir l’emploi de rails et de montants, de vis TRPF pour les assembler et de plaques Habito https://www.placo.fr/Nous-connaitre/Actualites/Avec-Habito-R-fixez-toute... et des vis spécifiques Habito® pour les fixer sur l’ossature métallique. Les plaques Habito® supportent aisément des charges importantes : pour des points de fixations espacés de 40 cm minimum, jusque 20 kg avec une vis à bois de diamètre 5 et jusque 60 kg avec une cheville métallique à expansion et tout cela par point de fixation. L’ossature doit être « toute hauteur » (liaison sol et plafond) et fixée en pied et en tête. Toutes les solutions associant différents matériaux ne font l’objet d’aucune validation, d’aucun essai, d’aucune autorisation et sont aux risques et périls de celui qui les mets en œuvre. Il n’y a pas de demi-mesure pour du durable et du solide ou pas. Libre à vous ensuite d’adopter la solution que vous souhaiterez, vous connaissez nos recommandations. Bien cordialement.

Bonjour John,

Il y a plusieurs méthodes pour décoller du papier peint en souhaitant qu’une sous-couche ait été appliquée au préalable avant la pose du papier peint et ceci afin de ne pas risquer d’endommager la revêtement carton ou le plâtre en lui-même en enlevant la décoration existante.

Il existe plusieurs méthodes pour décoller du papier peint dont celles-ci :

• « A l’ancienne » avec une éponge ou un pulvérisateur d’eau en humidifiant la surface (avec ou sans additif type savon, lessive St Marc, Mr Propre).

• Avec des produits servant à dissoudre la colle et vendus dans le commerce. Cela consiste à préparer le mélange en suivant les recommandations figurant sur l’emballage (certains peuvent être appliqués tels quels), l’appliquer généreusement sur toute la surface à traiter, laisser détremper puis décoller à l’aide d’une spatule en veillant à ce pas endommager le support. Il sera nécessaire de « griffer » les papiers peints lavables ou vinyles étanches à l’eau afin que les produits servant à dissoudre la colle puissent pénétrer ou d’enlever la pellicule de surface quand cela est possible.
• Avec un appareil qui produit de la vapeur d’eau à passer sur le papier peint. En prenant soin de fermer les portes et fenêtres de la pièce à traiter afin de saturer l’air ambiant en humidité, le papier peint se détrempe plus vite et se décolle mieux (j’ai testé pour vous ;) ). Ces appareils peuvent se louer et on n’a ainsi pas besoin d’acheter un appareil avec un temps d’utilisation très court. Il doit être possible d’en trouver également sur des sites de location ou de prêts entre particuliers

Le décollage se fait à l’aide d’une de ses méthodes et d’une spatule ou couteau de peintre selon les variantes et les appellations.

N’oubliez pas de protéger le sol avant de commencer ces travaux, de couper l’alimentation électrique de la pièce et d’enlever les appareils pouvant s’y trouver : l’humidité ne fait pas bon ménage avec l’électricité et électronique.

L’appel à un professionnel n’est pas nécessaire, cela reste une tâche relativement simple ;)

Vous trouverez quelques tutos en ligne qui contribueront à vous aider.

Voilà, il n’y a plus qu’à ;)

Bon courage ! :)

Bonjour Gaël,

La plaque Habito® n’est pas une plaque de plâtre BA 13 standard : elle est beaucoup plus résistante aux chocs et facilite l’accrochage des charges lourdes.

Il est hélas peu probable que, sans demande de votre part, ce soient des plaques Habito® qui aient été mises chez vous car il y a forcément une légère plus-value, à moins que le constructeur n’ait saisi tout l’intérêt de cette innovation et en fasse bénéficier ses clients. Vous devez bien avoir un cahier des charges qui donne des indications sur les matériaux employés.

Placo® a nombre de plaques de plâtre différentes à sa gamme pour répondre à toutes les demandes. Un petit aperçu pour le « grand public ».

Avec des plaques Habito®, l’écart minimum entre deux points de fixation est de 40 cm. L’espacement de 20 cm n’est pas une bonne idée car il risque de fragiliser la plaque de plâtre.

Pour fixer dans les montants, je ferais un trou avec une mèche métaux puis cheville métallique à expansion. Si possible (selon la paroi), aller chercher le meuble support. Vous pouvez aussi mettre une cornière sous les meubles pour contribuer à répartir la charge. Il est recommandé de prévoir un renfort au préalable avant de fixer une charge lourde dans un ouvrage en plaques de plâtre standard.

Vous trouverez à suivre nos recommandations pour la fixation et l’accrochage dans les ouvrages en plaques de plâtre  ou ici encore en version grand public et version pro dans le chapitre des finitions.

Bon accrochage, en toute sécurité !

Bonjour Caroline,

Une ou des photos, un schéma ainsi que des renseignements sur la nature des matériaux employés (nature de la plaque de plâtre, fixations : nature et nombre ainsi que leur espacement, dimensionnement de l’ossature) nous aideraient à mieux visualiser et comprendre le montage.

A la lecture d’une description, on imagine des choses qui sont rarement le reflet de la réalité.

Meilleures salutation dans l’attente de ces infos.

Bonjour,

La pose d’objets lourds dans des cloisons alvéolaires type Placopan® se fait à l’aide de renforts bois introduits dans l’épaisseur de la cloison. Si cela n’a pas été prévu au montage de la cloison, il faut l’ouvrir sur une face et sceller une pièce de bois lardée de clous à l’aide de MAP® Formule Plus.

Vous trouverez dans cette page sur la fixation et l’accrochage dans les plaques de plâtre des schémas et informations complémentaires.

Je suppose que vous faites avec l’existant. Sachez qu’il existe des plaques de plâtre appelées Habito® qui permettent d’accrocher facilement des objets lourds : jusque 20 kg par point de fixation (ces derniers doivent toujours être espacés de 40 cm minimum) avec une vis à bois de diamètre 5 et jusque 60 kg avec une cheville métallique à expansion. Cette plaque de plâtre se fixe sur une ossature classique type Placostil® (rails et montants) avec des vis spécifiques ou est un élément du système Optimax Habito® en doublage.

Bon accrochage ! 

Bonjour Arnaud,

Si les différents constituants de l’ossatures métallique (rails-montants et fourrures) sont fixés dans les règles de l’art, il ne devrait pas y avoir de souci d’autant plus que le caisson envisagé ne représente pas à première vue un poids phénoménal.

Cordialement

Hello John & Betty (référence à un manuel scolaire du siècle dernier avec tout le respect que je vous dois et que je vous porte;) ),

Le choix d’enduire un mur dépend de l’état du support et du degré de finition souhaité. Si on souhaite un support lisse pour peindre, il faudra passer par cette étape.

Avant tout, il faudra poncer délicatement les bandes (grain fin).

On dépoussière soigneusement la paroi avec un chiffon ou une éponge légèrement humidifiée.

Avec une finition peinture, un ratissage (enduit) complet de la plaque est préconisé. Ce n’est pas aisé pour celui qui n’a pas le tour de main mais il faut bien commencer un jour ;) et c’est aussi difficile physiquement et fatiguant. Il faut également veiller à ne pas altérer la planéité des plaques de plâtre. Un enduit de lissage adapté de de qualité ainsi qu’un couteau large seront nécessaires. L’enduit de lissage permet d’avoir une uniformité entre enduit des bandes, revêtement carton des plaques de plâtre et permet de masquer les petits (voire les gros) défauts de la paroi et bouche les micropores du carton.

On pourra vérifier la qualité du travail à la lumière rasante (avant la couche d’impression) mais, attention, ça ne pardonne pas et les moindres défauts apparaissent ;)

On applique donc ensuite et avant l’étape peinture, une sous-couche de qualité (toutes les peintures ne se valent pas !)

Vient ensuite l’étape finale des couches de peinture (deux en règle générale si application manuelle).

Bon courage pour la suite ! :)

Bonjour David,

Un parement, plaque de plâtre, dalles de plafond, etc… doit toujours être fixé sur une structure porteuse capable de supporter la charge apportée. Une plaque de plâtre n’est pas porteuse.

Je ne suis pas certain de comprendre votre description et doit m’en tenir à la première phrase. Des photos aideraient peut-être ?

Cordialement

Bonjour,

Il n’est pas aisé de vous dire à distance s’il est normal que les plaques aient quelques mm de jeu sans savoir si la mise en œuvre que (vous retrouverez dans ce lien sur les plafonds non démontables) a été conforme à nos recommandations. Vous ne précisez pas quel type de plaques de plâtre vous avez employé.

Si cela peut vous rassurer et la gravité étant ce qu’elle est, il est rare que l’on pousse sur les plaques de plâtre pour les faire remonter et tester leur mise en œuvre.

A vous lire, la planéité est bonne donc pas de soucis particuliers à avoir à première vue et sous toute réserve.

Cordialement

Bonjour Michaêl,

Un ratissage (en terme du métier) peut se faire manuellement ou à l’aide d’une machine. Comme il nécessite un certain tour de main, il est souhaitable de faire appel à un professionnel.

Il existe une gamme prête à l’emploi, le Placomix® PRO  Finition (qualité supérieure) ou le Placomix®PRO allégé. Ils requièrent ou pas un léger malaxage avant emploi selon l’habileté de l’applicateur et une application en deux passes croisées.

Application mécanique (machine à projeter) ou manuelle (à l’aide d’une lame à enduire).

Il est préférable de faire des petites surfaces si l’on n’a pas une bonne maîtrise technique du geste.

Selon l’état du support, une reprise au niveau des bandes peut être envisagée et nécessaire à l’aide d’un Surfenduit® Dégrossissage.

Si l’application est bien réalisée, l’aspect des murs n’en sera que plus joli.

Cordialement

Bonjour Kevin,

Le grain de la bande à poncer va dépendre de l’état des bandes ainsi que du type d’enduit employé.

Pour un enduit à prise, on prendre un grain de 80 à 120 et de 120 à 200 pour un enduit de finition. La règle est d’aller progressivement par étapes.

On traite les bavures ou imperfections avec un grain de 80 et on passe ensuite en 120. Si la finition est propre, on peut passer avec du grain de 180 à 200 directement.

Concernant le ponçage des bandes, tout de ce qui a été fait et de la qualité du travail déjà réalisé. On peut être plus abrasif sur les bords (s’il y a des bavures ou une charge trop épaisse) et plus fin au centre. Si la quantité d’enduit est conforme, il n’y a pas de risque d’abîmer les bandes.

Voilà Kevin, il ne vous reste plus qu’à vous remettre au travail !

Bon courage pour cela ! :)

Bonjour Guillaume,

Les fourrures doivent être perpendiculaires au premier chevronnage et votre question en amène plusieurs :

• Quelle est l’utilité de ce deuxième chevronnage ?
• Se justifie-t-il par l’écartement entre les premiers chevrons ?

Vous trouverez dans ce lien sur l’isolation des combles aménagés des schémas vous permettant d’extrapoler les montages possible et de vous inspirer pour vos travaux. Une résistance thermique minimale de 6 est recommandée tout comme une membrane pare-vapeur et d’étanchéité à l’air est requise coté chauffé.

Pour le parement en plaque de plâtre, des plaques de plâtre à isolation acoustique renforcée type Placo® Phonique contribuent à un meilleur confort acoustique par rapport à une BA13 standard.

Bon courage pour la suite de vos travaux :)

Bonjour Jean-Jacques,

Les plaques de plâtre Placoflam® de Placo® se mettent en œuvre comme une plaque de plâtre standard.

Il n’existe pas d’enduit spécifique. Ce sont par exemple les enduits de type GDX (ou autres) qui sont utilisés pour valider le classement de résistance au feu des ouvrages coupe-feu réalisés avec la plaque Placoflam®.

J’attire votre attention sur la distance de sécurité également appelé écart au feu à laisser entre votre appareil de chauffage et la plaque feu. Cette distance doit vous être donnée par le fabricant de l’appareil. En effet, quelle que soit la nature de la plaque de plâtre (standard ou spéciale), cette dernière ne doit pas avoir une température de surface en utilisation continue supérieure à 45 °C sous peine de voir ses propriétés physiques dégradées à cause d’un phénomène de déshydratation.

Cordialement