Questions et réponses : finitions et fixations

Bonjour Michaêl,

Un ratissage (en terme du métier) peut se faire manuellement ou à l’aide d’une machine. Comme il nécessite un certain tour de main, il est souhaitable de faire appel à un professionnel.

Il existe une gamme prête à l’emploi, le Placomix® PRO  Finition (qualité supérieure) ou le Placomix®PRO allégé. Ils requièrent ou pas un léger malaxage avant emploi selon l’habileté de l’applicateur et une application en deux passes croisées.

Application mécanique (machine à projeter) ou manuelle (à l’aide d’une lame à enduire).

Il est préférable de faire des petites surfaces si l’on n’a pas une bonne maîtrise technique du geste.

Selon l’état du support, une reprise au niveau des bandes peut être envisagée et nécessaire à l’aide d’un Surfenduit® Dégrossissage.

Si l’application est bien réalisée, l’aspect des murs n’en sera que plus joli.

Cordialement

Bonjour Kevin,

Le grain de la bande à poncer va dépendre de l’état des bandes ainsi que du type d’enduit employé.

Pour un enduit à prise, on prendre un grain de 80 à 120 et de 120 à 200 pour un enduit de finition. La règle est d’aller progressivement par étapes.

On traite les bavures ou imperfections avec un grain de 80 et on passe ensuite en 120. Si la finition est propre, on peut passer avec du grain de 180 à 200 directement.

Concernant le ponçage des bandes, tout de ce qui a été fait et de la qualité du travail déjà réalisé. On peut être plus abrasif sur les bords (s’il y a des bavures ou une charge trop épaisse) et plus fin au centre. Si la quantité d’enduit est conforme, il n’y a pas de risque d’abîmer les bandes.

Voilà Kevin, il ne vous reste plus qu’à vous remettre au travail !

Bon courage pour cela ! :)

Bonjour Guillaume,

Les fourrures doivent être perpendiculaires au premier chevronnage et votre question en amène plusieurs :

• Quelle est l’utilité de ce deuxième chevronnage ?
• Se justifie-t-il par l’écartement entre les premiers chevrons ?

Vous trouverez dans ce lien sur l’isolation des combles aménagés des schémas vous permettant d’extrapoler les montages possible et de vous inspirer pour vos travaux. Une résistance thermique minimale de 6 est recommandée tout comme une membrane pare-vapeur et d’étanchéité à l’air est requise coté chauffé.

Pour le parement en plaque de plâtre, des plaques de plâtre à isolation acoustique renforcée type Placo® Phonique contribuent à un meilleur confort acoustique par rapport à une BA13 standard.

Bon courage pour la suite de vos travaux :)

Bonjour Jean-Jacques,

Les plaques de plâtre Placoflam® de Placo® se mettent en œuvre comme une plaque de plâtre standard.

Il n’existe pas d’enduit spécifique. Ce sont par exemple les enduits de type GDX (ou autres) qui sont utilisés pour valider le classement de résistance au feu des ouvrages coupe-feu réalisés avec la plaque Placoflam®.

J’attire votre attention sur la distance de sécurité également appelé écart au feu à laisser entre votre appareil de chauffage et la plaque feu. Cette distance doit vous être donnée par le fabricant de l’appareil. En effet, quelle que soit la nature de la plaque de plâtre (standard ou spéciale), cette dernière ne doit pas avoir une température de surface en utilisation continue supérieure à 45 °C sous peine de voir ses propriétés physiques dégradées à cause d’un phénomène de déshydratation.

Cordialement

Bonjour Mike,

Que l’ossature prévue pour supporter le nouveau plafond soit suspendue à la charpente bois ou à la structure métallique, la charge sera identique et cela reviendra au même car les efforts seront identiques.

À défaut de connaitre la charge admissible (poids au m²) par la charpente, il faut que le plafond en plaque de plâtre ainsi réalisé ait une masse surfacique proche de l’ancien plafond démontable.

Par conséquent, la première solution avec fourrures Stil® F530, plaque de plâtre et un isolant de masse surfacique inférieure à 2 kg/m² suspendu à la charpente bois tous les 1,20 m ou la reprise d’un plafond Stil Prim® Tech tous les 4,20 m dans la charpente métallique à l’aide d’une attache Stil® SM8 sera équivalent.

Vous trouverez des informations complémentaires sur les plafonds dans la partie qui leur est dédiée dans l’Intégrale PLACO®

Bon courage pour la suite de votre chantier !

Bien cordialement

Bonjour Pascal,

Ne confondez-vous pas plafond suspendu et plafond autoportant ? Dans votre cas, il me semble que c’est plutôt un plafond autoportant que vous souhaitez réaliser.

Retrouvez dans cet article comment choisir le type de faux-plafond à installer.

Vous y trouverez un tableau simplifié de dimensionnement des ossatures pour un faux-plafond autoportant.

Avec des montants Stil® de 70 doublés et solidarisés dos à dos tous les 40 cm maximum à l’aide de vis TRPF, la portée est de 3,20 m. il faut bien évidemment que les parois qui reçoivent les rails soient porteuses afin de pouvoir supporter le poids de l’ossature, des plaques de plâtre mais éventuellement laine de verre (type IBR) afin d’améliorer l’isolation acoustique.

 Vous trouverez développé dans ce chapitre sur les plafonds Placostil® sur montants Stil®  ce type de réalisation.

Plusieurs facteurs peuvent vous faire opter pour une dimension de rails et de montants plutôt qu’une autre. D’abord et, petit rappel, il faut que la solution retenue soit adaptée aux dimensions de votre pièce. Ensuite, des questions de coût, de disponibilité d’ossatures chez les revendeurs peuvent faire préférer une solution à une autre. Certains, simplement par habitude, peuvent adopter une méthode plutôt qu’une autre.

Pour un meilleur rendu final du plafond, je vous recommande d’utiliser une plaque de plâtre à quatre vrais bords amincis , la 4Pro® est la plaque qu’il vous faut ;)

Bon courage pour vos travaux :)

Bonjour Alexandre,

Le cintrage d’une plaque de plâtre est une technique connue mais relativement peu pratiquée qui demande un peu de savoir-faire et le respect du mode opératoire que vous trouverez plus bas.

Le principe des cloisons courbe  est de tracer l’arrondi avec une ficelle ou un compas puis de réaliser l’ossature métallique (rails Stil® et montants Stil®), de procéder au cintrage des plaques de plâtre (BA 6 https://www.youtube.com/watch?v=uSQr09d8S9A , BA 10, BA 13 avec certaines techniques « maison ») par mouillage puis à leur pose.

Comme toute chose, ce n’est pas évident lorsque l’on n’a pas pratiqué et il faut réfléchir avant de se lancer ou se faire aider voire sous-traiter ;)

Bon courage en tous cas :)

Bonjour Anthony,

Si j’ai bien compris votre demande, vous trouverez des indications sur les finitions et réceptions des ouvrages dans ce chapitre de l’intégrale.

Sinon, les « normes » sont édictées dans le DTU 25.41 (DTU pour Document Technique Unifié) qui regroupe les règles de l’art. C’est la propriété de l’AFNOR et c’est un document payant.

Bien cordialement

Bonjour,

Le premier des « points de détail » traité dans cette page où vous trouverez un tutoriel de pose sur la réalisation d’un doublage Placostil® devrait apporter une solution à votre question.

Il faut créer une ossature autour des fenêtres pour que les plaques de plâtre trouvent ainsi un appui et limiter ainsi les risques de fissuration.

Employer une plaque de plâtre exceptionnellement résistante aux chocs comme Habito® (en la posant comme recommandé) est également préconisé pour une très grande résistance aux chocs des murs.

Cordialement

P.S. : habituellement les fenêtres sont posées avant les parements !

Bonjour William,

Si l’on se réfère à notre documentation sur les finitions et l’accrochage  dans les ouvrages de la marque Placo® et les charges maxi admissibles pour la fixation dans un plafond suivant le type de fixation et selon vos informations, il semblerait que les sollicitations exercées par la corde faisant office de rampe d’escalier sur la fixation dans la plaque de plâtre posée au plafond sont trop importantes. Au-dessus de 15 kg, nous préconisons d’aller rechercher la structure porteuse.

Cette réponse n’a pas vocation à servir d’expertise ni à se substituer à une expertise.

Par ailleurs, peut-être pouvez-vous solliciter d’un ou plusieurs professionnels sur place pour avoir leur avis et l’obtention d’un devis de réparation ?

Cordialement

Bonjour Magali,

Vous trouverez par le biais de ce lien sur l’accrochage et la fixation et l’accrochage d’objets nos recommandations dans ce domaine.

Il est impossible d’imaginer avec exactitude à distance le montage réalisé avec une description brève et sans photo et il est à souhaiter que, s’il a été réalisé par un professionnel, il soit éprouvé.

L’emploi de plaques Habito® permet de ne plus être dans le doute. Fixées avec des vis spécifiques sur des ossatures métalliques classiques (Stil®), elles acceptent des charges jusque 20 kg fixées avec des vis à bois correctement dimensionnées (et espacées de 40 cm entre deux de points de fixation) et jusque 60 kg par point de fixation (avec le même espacement que précédemment) avec des chevilles métalliques à expansion. La cloison alvéolaire était peut-être déjà existante chez vous. Dans le cas contraire, il serait regrettable de ne pas avoir opté pour Habito®.

Cordialement

Bonjour Michel,

Il y a dorénavant une solution bien plus simple qui facilite grandement l’accrochage de charges lourdes.

Vous tout d’abord quelques éléments pour répondre à votre question initiale sur la fixation et l’accrochage pour les plaques de plâtre. Vous y découvrirez en bas de l’étape 4 la solution que j’évoquais à savoir la plaque de plâtre Habito®.

Plutôt que de faire une cloison alvéolaire, vous pouvez monter une ossature Placostil® avec rails et montants. Les plaques de plâtre Habito® est très résistante aux chocs et facilite l’accrochage de charges lourdes (jusque 20 kg par pont de fixation distants de 40 cm avec une simple vis à bois correctement dimensionnée et jusque 60 kg avec une cheville métallique à expansion comme indiqué également tout en bas de page). Habito® doit se fixer sur l’ossature métallique avec des vis spécifiques Habito® à double pas. La pose des rails et des montants doit se faire avec des fixations adaptées au support.

Votre problème sur la fixation de meubles est ainsi résolu très simplement. Je vous invite à visionner quelques vidéos en ligne sur Habito® et sa résistance mécanique, vous allez être étonné !

Bon accrochage !

Bonjour Rémy,

La fixation d’objets lourds dans une plaque de plâtre alvéolaire type Placopan® nécessite la pose de renforts soit lors de la pose des plaques soit après coup.

Cette pratique est décrite dans ces pages sur la fixation et l’accrochage pour les plaques de plâtre . Le schéma (identique mais avec une meilleure définition) se retrouve dans ce chapitre.

Prenez-toutes les précautions pour réaliser une pose pérenne !

Bonjour Catia,

Le travail du plaquiste s’arrête là où commence celui du peintre à partir du moment où ce dernier a réceptionné le support, ce qui revient à dire qu’il l’a accepté en l’état.

Le plaquiste (ou jointoyeur selon les cas) doit mettre trois couches d’enduit à la jonction des plaques et rendre des bandes « prêtes à l’emploi ». Selon le niveau de finition peinture, le traitement sera différent.

Votre peintre a probablement écrit « une couche d’enduit » pour une meilleure préparation du support pour un résultat final optimal.  

Vous trouverez dans les pages dédiées (390 à 395) des indications sur le traitement des joints et l’application des finitions sur les ouvrages en plaques de plâtre les informations réglementaires basiques à ce sujet. Après, il y a une question de bon sens et d’entente entre corps de métier et qui fait quoi.

Cordialement

Bonjour Kevin,

Il y a plusieurs méthodes pour enlever une cheville dans une plaque de plâtre.

• Pour une cheville métallique à expansion : enlever tout d’abord la vis de la cheville puis insérer un tournevis plat entre la plaque de plâtre et la collerette de la cheville. Cassez avec précaution la collerette en la redressant vers l’intérieur. Ensuite, à l’aide d’une pince, enlevez la collerette en totalité. La cheville est alors libre, poussez là dans la cloison avec un tournevis. Elle peut séjourner là un moment ;)
• Autre méthode avec un marteau : frappez sur la tête de vis (insérée dans la cheville dans la visser complètement) afin de pouvoir désolidariser la collerette de la cheville (ou l’inverse ;) ) Retirez ensuite la collerette
• On peut aussi procéder avec une perceuse en forant l’intérieur de la cheville en prenant toutes les précautions de sécurité (port de lunettes et de gants notamment).

On trouve aussi quelques tutos sous forme de pas à pas imagés et vidéos explicatives en ligne ;)

Il faudra ensuite procéder au rebouchage avec un enduit adapté.

Bon courage pour la suite des travaux :)

Bonjour Sébastien,

Les deux passes doivent être traitées avec de de l’enduit Placomix® Hydro.

Si vous utilisez un PR (4 ou autre) ou un GDX, vous serez obligé d’employer un SPEC (Système de Protection à l'Eau sous Carrelage) type Placotanche® et de finir avec du carrelage même dans les zones dites hors d’emprise des appareils sanitaires.

Cordialement

Bonjour Josette,

Pour réaliser un nouveau plafond sous l’existant (et si j’ai bien compris votre demande), il faut soit réaliser un plafond dit « suspendu » en allant chercher la structure de la charpente existante (fermettes) soit réaliser un plafond dit « autoportant » en se rapportant aux parois existantes qui doivent être porteuses.

Vous retrouverez dans le lien suivant quelques généralités sur la réalisation de ces deux types de faux-plafond

Pour solutionner la fixation en périphérie, vous pouvez poser une fourrure parallèle et à moins de 10 cm du bord du « mur ».

Je ne peux vous dire à distance si la fixation sera résistante. Cela dépendra de la qualité du travail, du type de fixations employées. Il faut aussi s’assurer que la structure puisse supporter la charge supplémentaire apportée.

Je vous communique à suivre des informations plus poussées sur les deux types de réalisation :

• Plafonds Placostil® sur fourrures stil® F530 (suspendus à l’aide de suspentes)
• Plafonds Placostil® sur rails et montants Stil® (autoportants car fixés aux parois verticales porteuses et désolidarisés du plafond). Le dimensionnent des ossatures des plafonds autoportants se fait en fonction de la portée de mur à mur et est limité dans des usages « simples » à 4.29 m de portée. D’autres systèmes réservés aux pros permettent de s’affranchir de cette distance. On peut « combiner » les deux systèmes avec des suspentes intermédiaires.

• Pour un meilleur rendu de ce plafond, il est préconisé l’emploi de plaques de plâtre à quatre bords amincis type 4Pro®

 Voilà quelques recommandations et suggestions pour vous aider à mener à bien votre projet.

Bien cordialement et bon courage :)

Bonjour Philippe,

Vous trouverez des informations sur la fixation des objets dans les doublages collés en peu plus bas mais juste une remarque avant de développer, un résistance thermique de 1.90 m².K/W pour isoler des murs périphériques (si je vous ai bien compris) n’est pas de trop. Les recommandations actuelles sont de l’ordre de R=4 pour isoler des murs périphériques (confort et économies d’énergie) mais il se speut que vous ayez des contraintes (surface, place, épaisseur).

1. En ce qui concerne les boîtiers électriques, leur choix vous appartient. Vérifiez leur compatibilité avec le doublage collé. Ils seront posés à l’aide de MAP®.
2. Vous trouverez dans la page à suivre des informations pour la fixation des objets dans les ouvrages en plaques de plâtre et notamment les doublages collés
3. Quelques infos et conseils sur la fixation d’un écran TV Dans votre cas, il est recommandé d’aller chercher le mur support en employant des fixations adaptées à la nature de ce dernier ainsi qu’au poids de l’objet à accrocher.

Retrouvez ces recommandations et schémas d’accrochage dans les ouvrages Placo® en page 396 et suivante.

Pour vous aider à la pose de ces doublages collés, vous retrouvez des indications dans le chapitre des complexes de doublage thermique Placomur® (le principe est identique).

Bonne pose et bons accrochages ! :)

Bonjour Michel,

Je ne me risquerais pas à tester le montage envisagé.

Si la plaque Habito® facilite grandement l’accrochage de charges lourdes (jusque 60 kg par point de fixation avec une cheville métallique à expansion en respectant un écart minimum de 40 cm entre deux points de d’accrochage), elle nécessite d’être fixée sur une ossature classique mais avec des vis spécifiques Habito® et les masses des charges peuvent ainsi se répartir sur toute la structure. La pose sur une « rustine » n’est pas envisageable.

Cordialement

Bonjour,

Il n’est pas possible de faire une cloison Placostil® « classique » sans fixation au plafond et d’accrocher des meubles hauts de cuisine dessus.

Vous réfléchir à une solution en Caroplatre® en bloquant la cloison avec une bande de liège et la colle Placol® et MAP. Vous trouverez des informations sur la réalisation de ce type de cloison au chapitre 19 de ce chapitre sur les cloisons et gaines techniques.

Voir également l’annexe en pièce jointe.

Autre possibilité d’une toute autre ampleur, passer par une solution Mégastil® réservée à des pros, solution surdimensionnée.

Il est de toute façon impératif que votre cloison soit tenue en partie haute pour avoir la résistance mécanique suffisante pour fixer des éléments de placard dessus, sinon il est impossible de poser une cloison sans aucune fixation sur votre plafond.

Bien cordialement

Bonjour,

Il ne nous est pas possible de répondre avec certitude à votre question. Quel sera le  comportement dans le temps de votre bande armée ? Bien malin celui qui saura vous le dire avec certitude !

La bande No-Coat® répond à votre problématique

Vous pouvez toujours jouer la sécurité en renforçant l’existant !

Bon courage pour la suite et fin de votre chantier :)

Bonjour Christophe,

Vous trouverez dans la page en lien des informations sur la fixation et l’accrochage dans les parois verticales et plafonds.

On retrouve également imagé en page 396 & 397 (numérotation papier) des informations sur l’accrochage dans les ouvrages Placo®

Dans votre cas, aller rechercher le mur support à l’aide de fixations adaptées à la nature de ce dernier est préconisé.

Bon accrochage :)

Bonjour,

Il n’est pas possible de fixer les plaques de plâtre directement sur les hourdis pour des questions de planéité du support, percement des poutrelles, absorption des variations dimensionnelles nécessaire par des suspentes.

Il faut donc passer soir par des suspentes dites à griffe ou H (ou des pitons à bascule) puis des fourrures sur lesquelles on viendra visser les plaques de plâtre.

Quelques explications sur comment poser un plafond suspendu sous des hourdis béton.

Cordialement

Bonjour Kevin,

Vous retrouverez des indications sur la pose des plaques de plâtre dans le chapitre dédié de l’intégrale sur les cloisons (page 172 et suivantes)

La fixation de plaques de plâtre doit se faire à l’aide de vis TTPC (Tête Trompette Pointe Clou) dont la longueur doit être supérieure à l’épaisseur totale des plaques augmentée de 1 cm.

La pose des rails doit se faire à l’aide de fixations adaptées au support  et être espacées de 60 cm maximum. Leur longueur est courante et dépendra aussi de l’épaisseur du support.

Quelques solutions  pour améliorer son confort de vie et  l’isolation acoustique d’une cloison car je suppose, à tort peut-être,  que c’est de ça qu’il est question

Cordialement